Встреча с Йети в Покхаре

Из соседнего дома доносится звон колокольчика. Ты стоишь и смотришь, как рассеивается утренний туман, открывая вид на Мачапучару («Рыбий хвост» в переводе с непальского), вершину, которая входит в состав горного массива Аннапурна. Четыре её пика в весенне-летний период увидеть довольно сложно, поскольку облачность, столь типичная для этого времени года в Непале, редко рассеивается. Мачапучара у местного населения считается священной горой и восхождение на неё запрещено. Существует местная легенда, что в её недрах обитает огромное количество Йети, которых лучше не беспокоить. Западному человеку это понять очень трудно, он приезжает из далёких стран, потратив большие деньги на перелёт, только с одной целью: увидеть во что бы то не стало этих загадочных существ, и в лучшем случае пленить одного из них для опытов. И никакие доводы не остановят его. А представьте себе, если Йети начнут ловить людей для опытов? Однако, Йети более гуманные существа и жизнь людей их абсолютно не интересует. Поэтому они и попрятались в пещерах священной горы, подальше от людских глаз.Так и стоит Мачапучара — непокорённая, величественная и загадочная. И вот ты вдыхаешь свежий влажный воздух и всё твоё тело окутывает лёгкость и счастье. Доброе утро, волшебная Покхара.

Непал является бывшим индуистским королевством. Гражданская война, которая длилась десять лет, смела монархию и в стране установилась демократия. Покхара занимает третье место по величине среди городов в бывшем королевстве Непал и находится в 198 километрах к западу от Катманду в центральном Непале. Город этот достаточно новый. В своё время долину Покхары облюбовали многочисленные селения хиппи, но смена визовой политики непальским королём, вынудила их покинуть страну.

Местной достопримечательностью является гора Сарангот. Но по-одиночке на неё лучше не подниматься. Есть местное поверье, что по его склонам бродят Йети, выходя на охоту из пещер Мачапучара. В прошлом году мы пытались подняться на Сарангот по пыльной и каменистой дороге на скутере. На протяжении всего пути у нас было ощущение, что за нами кто-то пристально следит. Мы остановились, потому что у нас кончился бензин. Вокруг не было ни души, приближался дождь, до вершины было еще очень далеко. Становилось темно, и вдруг, мы услышали шорох в кустах на склонах недалеко от дороги, где мы застряли. Мы посмотрели в ту сторону и заметили большое лохматое существо. Оно посмотрело на нас печальным взглядом и быстро исчезло в зарослях. Нас охватил ужас. Мы начали съезжать вниз с горы на холостом ходу. Приблизительно через триста метров нам повстречались два непальских маоиста на мотоцикле. Несмотря на окончание гражданской войны, они ещё промышляют в горах разбойным бизнесом и подобно западным исследователям, пытающимся взять в плен Йети, в отместку берут в плен любознательных иностранцев. На плечах у них висели автоматы Калашникова, на их руках были выколоты татуировки серпа и молота, но узнав, что мы родились при коммунизме, они откачали из своего байка немного бензина и заправили наш скутер совершенно бесплатно. На прощание пожелали удачно добраться. Это была наша первая попытка взобраться на гору Сарангот. Вторая попытка покорения горы была более удачная и закончилась ливнем на обратном пути.

В Покхаре есть небольшое озеро Фева, которое своей шириной напоминает Телецкое озеро в Горном Алтае, но, в отличие от него, Фева намного меньше в длину. С вершины горы Сарангот осуществляют свои полёты парапланеристы. Однажды, один такой экстримал упал в озеро, не справившись с сильным ветром. Парапланерист был русским, так как его мат был слышен в нашем скромном домике на берегу озера. Спасать его ринулись со всех сторон на обычных деревянных лодках с вёслами. Грести спасателям было очень трудно при сильнейшем шквальном ветре. Долго бедолага ждал спасательной шлюпки, бултыхаясь в ледяной воде. Когда его вытащили из воды, распутав парашютные стропы, он был весьма зол на столь медлительных спасателей и с горя выпил пол-литра местной рисовой водки «Руслан», продолжая крыть своих благодетелей отборным русским матом . К слову сказать, водка «Руслан» довольно чистая, по сравнению даже со шведско-польским «Абсолют». Но мы никому не советуем злоупотреблять, если будут наливать. Нет ничего лучше чистой воды.

Из этого города начинается множество трекинговых маршрутов. Многочисленные магазины торгуют бесперебойно всяким хламом, который сгоряча кажется необходимым. Как правило, это китайский газ в баллончиках, которые то ли наполовину полные, то ли наполовину пустые. Сломанные горелки, которые выпускают этот самый газ в воздух вхолостую, спальники, из которых летят пух и перья (одна ночь, проведённая в таком спальнике делает из вас жертву разборок в курятнике) и еще много подобных сюрпризов для любителей активного шопинга. А самой удивительной достопримечательностью местных супермаркетов являются мюсли, которые видимо лежат несъеденные еще со времён непальского короля. Очень нам жаль туриста-новичка, который после сложнейшего подъёма на какой-нибудь крутой склон вскроет пакетик мюслей с запахом клопов, плесени и с вкраплениями непонятного происхождения. Когда мы сами оказались в такой ситуации, первый раз приехав в Покхару, мы выкинули этот кулинарный шедевр без сожаления. Но мы находились внизу и могли себе позволить купить что-нибудь другое. А вот турист-новичок, любящий уйти далеко в горы, вряд ли может себе позволить такую роскошь, когда вокруг только снежные вершины. Так и будет он смиренно лопать свою непальскую пайку. Рестораны тоже не блещут особыми изысками. Вам всё обязательно пережарят до канцерогенной черноты (сами они так любят и думают, что все тоже обожают горелое, поэтому делают это самое горелое с душой). Самой главной достопримечательностью местной кухни являются так называемые «момо» или по-русски «пельмени». Готовят их экспромтом из всего, что попадается под руку. Но особый экстрим — куриное момо. Вместо куриного мяса, новообращённые непальские повара предпочитают класть просто куриные хрящи. Говоря откровенно, поварами они стали после революции и отмены кастовой системы, при которой им было запрещено приближаться к местам общественного питания. Впрочем, сами они любят есть всё именно такое и с трудом поймут ваши потребительские запросы. Поэтому лучше покупайте сломанный китайский баллончик с такой же сломанной горелкой и готовьте себе еду сами. В магазине вы можете купить продукты довольно дёшево.

И всё-таки Покхара это особое место и магазины с ресторанами здесь — не самое главное, если, конечно, вы не потомственный шопер и потребитель. Мы здесь уже не первый раз и обходим все злачные места стороной. Главное в Непале — это Гималайские горы, а если их и не видно, то достаточно ощущения их присутствия рядом и множество замечательных людей, гуляющих босиком по асфальтированным улицам довольно-таки европейского городка в сердце Азии в поисках истины. К слову сказать, мы так и не поняли, почему туристы полюбили ходить по улицам босиком, а непальцы все предпочитают носить обувь.

Наступает вечер. По долине движется ураган, срывающий крыши, на которые еще не успели положить огромные кирпичи. Все прячутся по своим домам. Начинается проливной дождь с громом, молниями и сильным ветром. На улицах не души. Электричество вырубается. Город начинает жить в свете энергии солнечных батарей, накопленном в течении ясного дня. Постепенно ураган затихает. И вот опять звенит колокольчик из соседнего домика. Это вечерняя пуджа, или по-русски богослужение местным божествам. День окончен. Можно ложиться спать до следующих колокольчиков. Спокойной ночи, Покхара!

Глеб и Аня Сошниковы